HISTORIA DEL TRAJE

 

CUESTIONAMIENTOS INICIALES.

Desde tiempos imemoriables la conquista de las prendas de vestir ha sido una necesidad inherente a los seres humanos, asi mismo su evoluciòn,  en un principio dedicada al abrigo y la proteccion de ambientes y climas hostiles, en especial aquellos no tropicales en los cuales las temperaturas son bastante bajas, asi como tambien la evolucion en sus materiales y texturas, que en sus inicios no era mas que piel de animales cazados para alimento, y en un sano uso de todas sus partes, la piel de estos servia de cobijo y abrigo. 

Este desarrollo del diseño de  prendas nos plantea algunos interrogantes historicos, como; porque ademas de abrigo las prendas empezaron a servir de guarda de la intimidad en las partes pubicas e intimas? es decir, la evolucion de las prendas de vestir para conservar la dignidad sexual y genital.

El anterior cuestionamiento nos traza otros interrogantes, tiene relacion el cubrir las partes intimas y las fiestas paganas y   se cubrian para no ofender a algun Dios?,  es asi como estos interrogantes nos llevan a generar otras inquietudes aun mas espesas, la adoracion de estos dioses acompañada con rituales paganos y teatrales genero diferenciacion en las prendas de vestir, es decir, las prendas como la sociedad se jerarquizaròn, y entre mas suntuosas y mas regodientas, de mejores texturas, agradaban mas a los dioses?.

MARCO TEORICO

PREHISTORIA

Segun EL PAPEL DEL TRABAJO EN LA TRANSFORMACION DEL MONO EN HOMBRE de F. ENGELS, describe a nuestros antepasados como ¨totalmente cubiertos de pelos, tenian barba, orejas puntiagudas, vivian en los arboles y formaban manadas¨ esto refiriendose al periodo terciario en un clima tropical, hasta esta referencia carecemos de pruebas que estos monos antropormorfos pudieran si quiera generar herramientas basicas y mucho menos vestuario sin importar la necesidad del momento. ya con el sentido del trabajo y la primera gesticulacion sonora de palabras articuladas, las primeras conjeturas sobre manipulacion y manejo de herramientas apuestan a que fueron desarrolladas por el simio hombre mas emparentado con nosotros, Homo Sapiens, sapiens, extrapolando los desarrollos en el manejo de posiciones erectas, manejo de la verticalidad, descenso de las copas de arboles, tambien deducimos que la perdida de pelo corporal fue evidente y bastante rapido entre periodos glaciares, que no permitieron la adecuada evolucion, ahora estos hominidos pre humanos, sin pelo y sin estar adaptados buscaron maneras de protegerse tanto del frio como elementos externos que pudieran perjudicar sus sensibles y extremadamente expuestas partes pubicas y genitales, para esto realizaron segun deductiva elemental, tejidos con fibras primarias y hojas de facil acceso y mediana durabilidad que permitieran cubrir inicialmente y sin ser sosten para estas mismas partes, logrando generar los primeros anudados convirtiendose estos en los primeros tejidos usados por el hombre, en el paleolitico con el desarrollo de destresas manuales y la generacion de herramientas dedicadas a la caza, entre ellas elementos cortopulsantes como cabezas de flechas o cuchillos de un orden sumamente basico que propinaba certeros golpes  a los animales, derribandoles, y extrayendo cualquier presa, viscera, hueso, y tambien piel, que ya con el mencionado desarrollo de artsanales cuchillos, que a la postre y para la labor se convertirian en elementos de corte y costura de prendas sostenidas desde la cintura hasta arriba de la rodilla, que mas que intimidad, brindaban cobijo, abrigo y por sobretodo tranquilidad con los elementos a la hora de cazar sin proporcionar heridas testiculares ni genitales. la manipulacion del fuego fue de gran importancia a la hora de generar mejor preservacion y secado de estas pieles, para vivienda,  para abrigo mas comodo y amplio como protectores a la hora de dormir y carpas en caso de los nomadas. el desarrollo de la caza y sus herramientas lleva al perfeccionamiento de armas y utensilios en hueso, generando estos, mayor durabilidad, terminaciones mas puntiagudas que se deduce en nuestro tema, genero las primeras agujas, y la idea de generar tejidos en pieles mas complejos, abrigados, y en varias secciones corresponde tambien a los ultimos periodos del paleolitico, estas prendas generan menor proteccion estatica, lo cual da mas movilidad a tribus, lo cual permite buscar ambientes mas benignos en su clima y condiciones de caza, se generan los nomadas y se van caracterizando las primeras civililizaciones antiguas distribuidas segun las migraciones estacionales.

CIVILIZACIONES ANTIGUAS

CHINA ANTIGUA

En la cultura china  la vestimenta se utilizaba para designar la clase de cada persona , así como a ayudar a esa persona a realizar las diversas funciones de la clase social para la cual había nacido. 

La vestimenta en las diferentes dinastías Dinastía Han (206 a.C.-220): Esta vestimenta todavía sigue siendo popular en la moda tradicional china. El estilo Han se caracteriza por tener hermosos trajes de seda para cada estilo según el estrato social.

Resumen Dinastico Chino 

• Dinastía Sui (581-618): Durante la dinastía Sui, hacia el 500 d.C., hubo un cambio formal en el vestir.

• Dinastía Tang (618-907): La indumentaria de la dinastía Tang representa la época dorada de la historia del Vestido Chino. La gente podía desarrollar, según su imaginación sus propios estilos.

• Dinastía Song (960-1279): Cambia la ideología y la forma de vestir. Cambia el modelo de belleza a un cuerpo más esbelto. Comenzó una moda: los pies pequeños empezaban a ser considerados atractivos en China.
• Dinastía Yuan ( 1271–1368): La seda fue, y a menudo sigue siendo el material preferido para la ropa china tradicional. Más tarde, los emperadores mongoles empezaron a importar algodón y se convirtió rápidamente en un material popular para la indumentaria china.
• Dinastía Ming (1368–1644): La Dinastía Ming creó una estética nueva de vestimenta, caracterizada por un estilo libre y natural.
• Dinastía Qing (1644–1912): El Qipao: Este vestido fue inicialmente utilizado por una parte de la clase alta de la sociedad conocida como la “bandera de la gente”. Es el vestido clásico para las mujeres chinas que combina la elegancia de la tradición china elaborada con elementos únicos de estilo y confeccionados tradicionalmente en seda. Diseñado para mostrar la suavidad natural de la forma femenina, este tipo de moda china también crea la ilusión de piernas delgadas. Con características chinas. 
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EGIPTO

INDUMENTARIA EGIPCIA

En la indumentaria egipcia no hubieron grandes variaciones era solo una evolucion sobre el mismo tipo de vestido base ya que por el clima tan fuerte el lino era de las fibras mas frescas y comodas. El clima fue indicador en el vestir egipcio ya que determino la forma de los tejidos y los colores,  asi como fue determinante  la sensualidad y feminidad de las mujeres.

El lino fue utilizado durante el periodo dinastico hasta el periodo ptolemaico; ellos creian q el lino era mas puro q todas las otras fibras , aunque tambien se utilizo la lana y el algodon. El color de los vestidos era en su mayoria blanco aunque se empezaron a teñir hilos con colores como el rojo y el marron.

Imperio Antiguo:

En el imperio antiguo los hombres llevaban en forma de una faldita (falldellin)  anudada a la cintura q les llegaba  pol encima de las rodillas.
Los trabajadores utilizaban un ligero paño de lino , si esque no estaban desnudos.
Las mujeres utilizaban un vestido desde abajo de los senos que les caia en  los tobillos con unos pliegues ligeros, que se sujetaban con unos tirantes pol detras.

Imperio Medio:

En el imperio medio el (falldellin) que utilizaban los hombres paso a ser mas largo.
Los vestidos de las mujeres pasaron a ser ajustados desde el pecho hasta los tobillos que marcaban la figura de las egipcias , tambien en este imperio las mujeres egipcias muestran el busto ya sin ningun reparo.


Imperio Nuevo:

En el imperio nuevo el vestido del imperio medio, paso a ser parte de lo que hoy conocemos como ropa interior,ya que las transparencias y pliegues que llevaba este vestido llegaron a demarcar mucho la figura de la mujer .
Las mujeres egipcias empezaron a utilizar vestidos largos anudados a la cintura con fajones de colores o cenafas, se utilizaron sobre estos vestidos tunicas plisadas con mangas o( chal ) plisado con esto se cubrian los hombros en forma de abanico.


MESOPOTAMIA 

 En pro de introducirnos en esta civilización debemos indicar que ¨mesopotamia¨significa; entre rios, en referencia a los Rios Tigris y Eufrates hoy en dia es la region comprendida entre Iraq y Siria, por su amplia disposición de agua se generaron diferentes periodos de la misma civilizacion los cuales son; Asirios, Babilonios y los Persas, esta sucecion de civilizaciones se dio entre 3000 y 2750 a.c.

La civilización fue marcada por las invasiones y guerras, la base social eran los agricultores y constructores, fue de las primeras civilizaciones en manipular los cauces hidricos con regadios y acueductos, esto nos lleva a pensar en un orden jerarquico, en la cual estaba el Rey de pretensiones divinas, la aristocracia, nunca real, los hombres libres que aportaban la mayor  renta en comercio y los esclavos para actividades serviles y basicas como construcción.

 El principal rasgo del vestido en las civilizaciones babilonicas constaba generalmente de  dos prendas: una túnica de talle recto con bordes guarnecidos con flecos, unas veces larga y otras

corta, denominada candys o Kandys, y un Kaunace que era un chal adornado de diferentes dimensiones, El calzado llamado Kroumiere era una sencilla  zandalia en piel, que ajustaba a la altura del tobillo y normalmente cerraba mediante anudado o un sencillo broche.

Las pieles mas utilizadas eran las de cabra y carnero, El vestido de Konakes, que es un manto que cubria hombros y brazos, una capa con caida en hordas, esta es una indumentaria utilizada por las clases sociales mas altas y la releza.

GRECIA

Este periodo comprende La edad Oscura 1200 a.c. y la invasion Dorica 146 a.c. fue uno de los perdiodos mas profilicos en cuanto al desarrollo de las letras, la ilustración, las artes y la filosofia, el vestuario marco un punto de inflexión en calidades, texturas y diseños ya que los antiguos griegos generarón una adoración mas sana y libre de las formas, el cuerpo y la interelación de los seres sexuales con los dioses, dado esto, los Griegos lograron la adaptacion de los tejidos mas volatiles de la antiguedad, que servian muy bien para los calurosos dias de los veranos mediterraneos, asi como unos mejores tejidos para solventar los suaves inviernos, los griegos marcaron su periodo en cuanto al vestuario por el desarrollo de las formas y la practicidad del mismo, ya que de las civilizaciones antiguas era la mas grande, cosmopolita e inter-relacionada, las principales prendas son;

 Peplo Dorico

Es un paño de lana rectangular de hasta 3 metros, sostenenido sobre los hombros y con caida hasta los tobillos, generalmente se utilizaba con cinturon el cual formaba un pliegue llamado colpos, de terminaciones tejidas, depende el clima se utilizaba abierto o cerrado.

Peplo Jonico o chiton

Conformado por dos paños en su mayoria de lino, de la misma altura del usuario, su ancha era variable, dependiendo del clima o la actividad realizada,se sostenia en el hombro mediante fibulas,  al igual que el dorico tambien se ceñia con cinturones, esta pieza requeria mas confeccion , mayor corte y tejido de textil, asi como unas terminaciones y costuras mas finas, Muchas veces el Khiton solo hace referencia a la parte superior del vestuario griego

Himation

Es un textil en lana, generalmente grueso, de transfondos musulmanes, muy versatil en invierno, normalmente se utilizaba sobre el jonico o chiton , de formas rectangulares, mas que manta era un chal que dependiendo de su grosor cubria o cobijaba. generalmente no cubria un brazo para no limitar la movilidad.

Crepida

Es el calzado que junto con la carbatina eran zandalias, bastante resistente, en piel, que se utilizaba en exteriores y en el trabajo del campo, y el coturno, que era calzado extrictamente para el desarrollo actoral y de teatro, se caracterizaba por darle mayor altura a los actores mediante tacones o plataformas de madera gruesa.

La indumentaria Militar era caracterizada por una larga y pesada tunica, dependiendo la estacion del año en cuero o piel, chaleco en cuero con refuerzo metalico, canilleras y casco dependiendo el rango del soldado.

ROMA

La base del vestuario romano es la practicidad y comodidad conseguida por los griegos, donde la tunica o quiton marca la continuidad y asu vez es la evolucion de la prenda clasica griega, ya en roma se llamara Toga, modificándose en su forma: la pieza de lana o hilo de forma oval se amplía en tamaño con respecto a la griega, midiendo aproximadamente tres veces la altura de una persona. Ésta se doblaba a lo largo y se colocaba drapeada. ademas la Toga es el equivalente a hoy en dia el documento de identificacion, solo los ciudadanos libre podian usar dicho vestuario, indiferente de si es hombre o mujer, asi como el documento de identidad la toga se recibia al cumplir veintiun años, esta vez en una pomposa ceremonia social que marcaba el inicio de la vida aristocratica. ademas esta aristocracia estaba definida en la toga por las insignias adicionadas, las bandas cruzadas o los tejidos adheridos que marcaban el grado militar, burgues o social del portador, solo los senadores usaban el calceus, que es el calzado romano, no diferenciando mucho del calzado griego.

las mujeres llevaban consigo una tunica y por sobre ella una toga, en un amplio espectro de materiales segun la condicion social que iban desde la lana hasta la seda. a diferencia de la practicidad griega, la mujer romana opto por accesorios cada vez mas rimbombantes y filigranos que complicaban el sentir general del atuendo, asi como en roma se da una marcada evolucion en cuanto a los peinados y cuidado capilar, siendo un buen cabello el mejor ornamento. en cuanto a colores estos se ampliaron en la medida que el imperio romano se expandio, llegaron nuevos materiales, texturas y colores a los textiles romanos, dando consigo el inicio de tendencias y modas estacionarias, aunque con una rotacion infima y realmente reducida.

Prendas Romanas

Dalmática. Introducida en Roma por el emperador Cómodo, era una especie de túnica que se llevaba sobre la túnica talar, pero diferente de esta por ser más corta (hasta las rodillas) sin ceñir y dotada de mangas más largas que no sobrepasaban el codo. Era muy usada como vestidura de paseo y casi siempre adornada de dos listas o Clavi, púrpuras o doradas, perpendiculares por la parte delantera. Algunas veces se enriquecían con bordados en forma de palma ( tunica palmata) o discos rojos a manera de estrellas bordados dentro de círculos o flores y racimos de frutos.

Pallium. Esta prenda surgió como respuesta a la incomodidad de la toga. Las primeras diferencias que podemos encontrar es que el umbo ya estaba anudado y ubicado anteriormente a ponérsela, según nos cuenta Tertuliano. Varios de los pliegues críticos estaban abrochados con ganchos y broches lo que hizo más fácil su estabilidad al usarla.

Lorica. Se desmontaba con facilidad soltando las hebillas y cierres que se ajustaban con tiras de cuero y se dividía en cuatro secciones. Era más cómoda de llevar, se podía guardar en menos espacio y transportar con más facilidad. Su nombre deriva de la división en placas metálicas de la armadura romana, muy costosa y que exigía hábiles herreros para su confección.







EDAD MEDIA

 

 La edad Media esta marcada por las instituciones de la iglesia, el estancamiento de las ideas renovadoras, el puritarismo y el pudor femenino y la vanagloria masculina, en cuanto al vestido, se limita este a ser unicamente el acallador de pecado que es el cuerpo humano, entonces, en este periodo encontraremos tendencias lugubres, puritanas, grises, y diametralmente correctas, asi como una ostentacion innecesaria en el bizantino.

Al final de la edad media se da una de las revoluciones ideologicas y culturas mas grandes de la humanidad con el renacentismo o humanismo, que no es otra epoca mas que la liberacion del lastre de la iglesia y el fin del obscurantismo ideologico.

Se siguieron usando las capas de lana rectangulares, clámides, adquiriendo mayor amplitud. Los bárbaros usaban generalmente dos tonos de ropa, el lado izquierdo no era del mismo color que el derecho.

El mundo bizantino, aportó su lujo y su nueva variedad de telas. Sobre todo se agregó la seda y los ricos bordados en oro y piedras preciosas. Los flecos y adornos predominaban en sus trajes que poco a poco fueron infiltrándose en la zona occidental, por ejemplo con el uso del manto semicircular, agarrado desde el hombro derecho, ya que no tenía ningún agujero para pasar la cabeza. El manto era símbolo de status, y no sólo para protegerse del frío. Los mantos oscuros simbolizaban que la persona atravesaba un período de duelo.

También con la invasión árabe se comenzaron a utilizar nuevas telas, y en aquellos pueblos que no lograron escapar a su dominio, se impuso su singular vestimenta de anchos pantalones, zaragüelles, el uso de la faja, el turbante y la túnica corta abotonada y ajustada, aljuba.
Cuando los españoles iniciaron la Reconquista, emprendieron la campaña usando la camisa como ropa interior, y luego varias túnicas superpuestas, que terminaban con el rial, ceñido al cuerpo hasta la cintura, jubón y que luego se ampliaba en volados, que poco a poco fueron dejándose de usar. Era abotonado y decorado con bordados.

Se continuaron usando las túnicas talares, llamadas así porque llegaban hasta los talones, denominadas gonel y encima un sobre-gonel.Éste fue evolucionando, agregándosele un cuello o esclavina recibiendo el nombre de garnacha. Este cuello luego fue descartado, y la prenda se hizo más corta, siendo el antecedente de nuestro gabán.

El peyote era una especie de vestido largo y abrigado ya que se forraba habitualmente con piel de conejo. Las cabezas eran adornadas con sombreros cilíndricos o birretes.

Para la guerra se usaban cotas de malla, sobre túnicas de lana, armaduras, escudos y yelmos de hierro, pues las luchas eran cuerpo a cuerpo, y cinturones para sostener las espadas.

En cuanto a las mujeres, se hizo común el uso de faldas de forma cuadrada, con un agujero en la cintura y cuatro picos en el extremo inferior. Predominaban las líneas rectas y las mangas ajustadas. Cubrían sus cabezas con cofias o tocados, sujetas con cintas que se ataban debajo de la barbilla. Se protegían del frío con mantas o capas. También al igual que los hombres, usaban pellotes. No usaban calzas ya que las piernas no se cubrían.

Los religiosos, de gran influencia en el cristiano mundo medieval también contaban con ropas típicas, muchas de cuyas características aún subsisten. Para las grandes ocasiones, los obispos usaban la mitra, o toca alta y puntiaguda, el báculo pastoral (bastón); la capa, y la dalmática, túnica abierta por los lados, en muchas ocasiones finamente adornada, con hilos de oro y plata.
En cuanto al calzado, ambos sexos usaban una especie de zapatillas abiertas fabricadas con cuero, de cabra para las clases más adineradas, o de vaca para el común de la población.

Renacimiento.

La moda era un pasatiempo de las personas acomodadas, pero también durante el renacimiento llegó a ser preocupación de la próspera edad media, proliferaron las esplendidas mercancías de lujo, y la gente empezó a desearlas, las prendas eran confeccionadas por sastres, y se adaptaban a los gustos de la clientela. Fue durante el Renacimiento en que se popularizó el estilo denominado “Acuchillado”, surgiendo como resultado de la derrota de Carlos el Temerario en 1477, cuando los suizos cayeron sobre sus tropas en Nancy , para celebrar la victoria cortaron los estandartes, las tiendas y los lujosos vestidos del ejército de borgoñón, atando tiras a los desgarrones de sus vestidos.

El acuchillado se caracteriza por tener las costuras abiertas, o cortar deliberadamente una prenda dejando visible el forro de la misma.

La gorguera es otro elemento destacado del renacimiento, tanto en la indumentaria masculina como en la femenina , en sus inicios era un cordón que fruncía el cuello de las camisas creando una especie de volante, que finalmente se convirtió en un elemento independiente de la prenda. La gorguera fue perfeccionada gracias a la utilización del almidón, fabricado en Flandes, haciendo que este accesorio adquiera rigidez, a demás de teñir el blanco y agregar un matiz azulado o
amarillento. Para mantener la rigidez de la gorguera también se
utilizaban soportes debajo de la misma que consistían en alambres forrados de seda. La gorguera cada vez fue más plegada con lo que sobresalía mucho y agobiaban por su altura. Mas tarde comenzaron a confeccionarse en Gasa, con los característicos bordes plateados o dorados en encaje, se podían utilizar en el escote del vestido o de la camisa.

Los hombres y mujeres de la clase media utilizaban prendas con mangas desmontables o con doble manga, una estrecha sujeta a la prenda interior, y otra mas amplia sujeta al cuerpo del vestido, permitiendo de esta manera cambiar el aspecto de una prenda.

Otra característica importante del traje renacentista eran las agujetas, se usaban para sujetar las calzas a la cintura del jubón, o las mangas desmontables a la sisa de un jubón o un cuerpo. Las agujetas generaban suntuosidad en el vestido.

En Inglaterra se popularizó el uso del pañuelo y el abanico, elemento traído por Cristobal Colón de regreso en 1496 de su segundo viaje, regalo a Isabél de Castilla, comenzaron a ser el complemento ideal para los suntuosos trajes; las mujeres de los ricos mercaderes veneciano portaban abanicos en forma de bandera.Los abanicos articulados podían sujetarse al cinturón con una cadena o una cinta para dejar las manos libres. Tanto hombres como mujeres utilizaban pañuelos, que tenían carácter decorativo. El pañuelo fue considerado el objeto definitorio de lujo, por lo que los pobres tenían prohibido su uso por ley. La mayoría eran de lino o seda, con el tiempo llegaron a estar adornados con remates de encaje o de ganchillo, bordes con borlas y bordados.

Las Mangas y las faldas se ensancharon, las ropas se hacian con tejidos tupidos, lujosos y suaves, como terciopelo, brocado y damasco.

Indumentaria Femenina
La indumentaria basica era una camisa interior de lino blanco, manga larga, sobre ella un vestido de cintura alta de color contrastante.

A fines de siglo el escote se hizo en forma de V hasta la linea de la cintura, se añadió una pieza de tejido rígido para tapar el pecho a modo de triángulo invertido llamado tassel. Las mangas se abrían a la altura de los hombros y de los codos, en la parte posterior, para dejar asomar por las aberturas las mangas de la prenda interior.

La pieza principal del guardarropas femenino será la cota, o vestido interior.

Había tres tipos de verdugados , el tambor, muy popular en Francia, el reducido, español y el de campana, para incrementar el ancho de las faldas era requerido gran cantidad de material. Las prendas enfatizaban hombros anchos, un largo y estrecho talle y caderas anchas. La parte superior del cuerpo femenino era oprimida con la Basquiña, que era una prenda interior tipo corsé de material rígido, proyectando el pecho hacia arriba y aplanándolo, este efecto se veía potenciado al utilizar el peto, rigido y triangular.

Catalina de Medici fue la primera en llevar calzones, los que les permitieron a las mujeres montar a caballo de lado en la silla, los calzones eran confeccionados en algodón, con el tiempo comenzaron a hacerse en tejidos más suntuosos como por ejemplo el brocado.
Las mujeres utilizaban capas largas y plisadas como prendas interiores, Isabel I era famosa por su suntuosidad al vestir, su estilo era la rigidez, usaba Tudor, hombreras, cuerpo rígido, verdugado y una peluca enjoyada. Se afeitaba las cejas y el nacimiento del pelo.